Сразу надо определиться - что именно утеплять на крыше. Обычно, если нужно сохранить тепло комнат верхнего этажа, то есть то, что находится ниже чердачного перекрытия, утепляют непосредственно это перекрытие. В этом случае саму крышу, да и кровельную систему, оставляют такой, как она есть. То есть на чердаке температура остается примерно такая же, как снаружи. Большой плюс от такого чердака в том, что здесь всегда свежо, он хорошо проветривается, не образуется влага и т.п.
Утепление перекрытия под чердаком можно сделать сверху, или снизу. То есть накладывают утеплители сверху перекрытия (по принципу накатного потолка) или же подводят утеплитель под потолком (по типу подшивки потолка). 
Обеспокоенность в обустройстве крыши возникает тогда, когда хозяева решают сделать из чердака жилую комнату - приспособить под мансарду. Тогда без дополнительных мероприятий по утеплению непосредственно кровельного порога никак не обойтись. Утепленная кровля будет служить долго, если будет соблюдена определенная системность, если все детали будут выполнены по своему назначению.

Кровля начинает плохо служить, если поверх утеплителя не положена гидроизоляция. Или же гидроизоляция есть, но она плохо закреплена и из-за этого возникают мостики холода. Между гидроизоляцией и утеплителем нет зазора для вентиляции. Из-за этого конденсат с крыши стекает на утеплитель и деревянные конструкции. Отсутствует пароизоляция.
Большое количество сосулек образуется на карнизах дома, в основном, также из-за плохо утепленной крыши. Снег, лежащий на крыше, подогревается снизу теплом, которое просачивается сквозь дыры в утеплителе. Снег начинает подтаивать, и вода бежит с крыши до карниза, где такого тепла уже нет, и она снова застывает, превращаясь в сосульку.

Правильно устроенная современная теплозащита крыши экономит более 3 кВт мощности (для дома площадью около 150 кв.м.), это снижает расходы на отопление дома. 

Особенности воздушной подушки

Теплый воздух внутри помещения всегда влажнее, чем снаружи. Поэтому, кроме разницы в температурах и стремления воздуха выровнять эти показатели, в дело вступают и водяные пары. Они тоже будут стремиться вылететь наружу, сквозь кровельное покрытие. Но здесь диффузия паров встречает сопротивление в виде крыши. Дело в том, что главное предназначение кровельного покрытия - это гидроизоляция, и материалы кровли так устроены, что не пропускают влагу ни изнутри, ни снаружи. Поэтому водяные пары грозят превратиться в конденсат с внутренней стороны кровли. Вскоре здесь могут поселиться постоянные мокрые пятна и плесень. Крыша - не протекает, а в результате все равно мокро и утеплитель мокнет. Виной всему конденсат.
Для того, чтобы с ним бороться, прибегают к следующим мероприятиям: утеплитель защищают от увлажнения водяными парами при помощи слоя пароизоляции, причем кладут ее перед утепляющим слоем (с внутренней, нижней стороны утеплителя). Если все же влага каким-то образом проникла сквозь пароизоляцию и пробралась к крыше, то чтобы уберечь утеплитель от конденсата, между ним и поверхностью кровли оставляют вентиляционный воздушный слой.

Еще один враг тепла и утеплителя на крыше - это ветер. Если стропильная система на крыше не такая мощная и утеплитель используют не толстый, а тонкий (пониженной плотности), то ветер продувает утеплитель и забирает тепло. Если есть возможность и необходимость, для защиты от ветра поверх теплоизоляции укладывают ветрозащитный паропроницаемый материал.

Пароизоляция крыши

Для пароизоляции утеплителя используют полиэтиленовую пленку, пергамин, рубероид, фольгу, фольгированные материалы (фольгой внутрь дома). Материал монтируют с перехлестом полотнищ на 10 см, швы проклеивают скотчем по вертикали и горизонтали. К стропилам пленка может крепиться с помощью специальных деревянных реек. Фольгированные материалы укладывают в сторону помещений. Блестящая поверхность фольги будет отражать поток теплового излучения и еще больше поможет уменьшить теплопотери. Между пароизоляцией и обшивкой потолка оставляют небольшой зазор. 

Укладка утеплителя

Плиты твердого или мягкого утеплителя укладывают в ячейки кровельной обрешетки между стропилами (обычно шаг между ними 60-100 см). Для крыши обычно используют плиты из минеральной ваты на основе базальтового волокна или стекловолокна. 
Теплоизоляционные плиты укладываются в один или несколько слоев. Толщина слоя для различных утеплителей может быть разной. Главное, запомнить - чем меньше коэффициент теплопроводности материала, тем больше его способность удерживать тепло, и тем тоньше можно делать его слой. 
При укладке утеплителя можно допустить весомые ошибки. Плиты должны заполнять все пространство ячеек, без впадин и полостей для прохода воздуха. Если утеплитель меньшей ширины, между стропилами, останутся мостики холода. Если он шире - то изгибается в сторону вентиляционного зазора и может намокнуть от конденсата. За этим надо следить. Куски и обрезки, оставшиеся после укладки и подгонки под стропила основных плит утеплителя, используют для теплоизоляции конька, дверных и оконных проемов, дымовых труб и т.д.
С внутренней стороны утеплитель, как было сказано, закладывают пароизоляцией, а потом все это закрывают гипсокартоном, вагонкой и т.п. 

Устройство воздушной подушки

Ширина зазора между утеплителем и кровлей тоже зависит от конкретных материалов, в данном случае - от покрытия. Если крышу покрывают профилированные листы оцинкованной стали, черепицы, металлочерепица, другие волнистые листы то вентилируемый зазор в крыше должен составлять не менее 25 мм. Если кровля устроена из плоских листов - асбестоцемент, мягкая битумная черепица, оцинкованная сталь, рулонные материалы, то воздушная прослойка должна быть более 50 мм.